В Тюмени проходит чемпионат России по скалолазанию

Второй год подряд Тюмень встречает лучших скалолазов страны. В легкоатлетическом проходит Кубок России по скалолазанию в дисциплине «скорость», а также Всероссийские соревнования в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг». Заявки на участие подали 165 человек из 26 регионов. «Трудность» в борьбе с собой 5 и 6 марта на тюменском модуле спортсмены выступают в дисциплине «трудность». Здесь скалолазам необходимо добраться до финального топа, преодолевая трассы повышенного уровня сложности. В отличие от дисциплины «скорость» здесь участники соревнования ранжируются в зависимости от достигнутой высоты или времени, но лишь у тех, кто долез трассу до конца. «А таких финалистов обычно где-то 30% от всего числа участников. Маршрут выбирается достаточно сложный, добавить к этому общее волнение и маленькие ошибки и все — падение. Эта дисциплина одна из самых ценных в скалолазании, потому что здесь побеждает тот, кто умел все предусмотреть и все пересилить», — рассказывает тренер одной из команд. Вдобавок трасса здесь не сплошная, начинают скалолазы с вертикального подъема, который позже сменяется на другой — уже с уклоном в 15-20 градусов. Временные рамки у дисциплины также есть, но не факт, что хотя бы один спортсмен сумеет преодолеть трассу в полном объеме. «Зачем они сделали именно пятый захват таким, это невозможно», — делится одна из спортсменок. И вправду, именно на этом этапе многие участницы срываются, чаще всего после долгих попыток ухватиться за следующий зацеп, который вынуждает спортсмена повиснуть вниз спиной. В дисциплине на трудность от спортсмена требуются не только сила, выносливость и пластика, но и интеллект. Перед прохождением трассы спортсмены продумывают каждое движение, каждый перехват. Ошибка на этапе планирования может стоить очень дорого. «Можно попросту не рассчитать своих сил. Не смотря на то, что спешка в „трудности“ — это враг, важно учитывать, что каждая секунда отнимает силы», — рассказывает участница соревнований. Некоторые спортсмены также срываются из-за неверно выбранного пути. Здесь участник обладающий большей силой вполне может проиграть, выбрав слишком сложный путь и попросту недостав до нужного зацепа. Разумеется скалолазы наблюдают за примером соперников. Учитывая, что сегодня у тюменского модуля собрались титулованные скалолазы, на их удачах и ошибках учатся другие — мечтающие занять их места. В битву за медали сегодня вступили чемпионка Европы Динара Фахритдинова (ЯНАО), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), ставшая сильнейшей по итогам минувшего сезона, взяв Кубок 75-летия скалолазания. Среди титулованных мужчин на соревнованиях — призер чемпионата Европы и сильнейший трудник по итогам минувшего сезона Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург), двухкратный победитель состязаний Алексей Рубцов (Москва), а также Сергей Тюпышев (Ленинградская область), на чьем счету крайнее золото 2022 года. Итоги состязаний на трудность подведут уже сегодня в 19:00 в легкоатлетическом манеже. Новые лидеры «скорости» В выходные скалолазы состязались в другой дисциплине — «скорость». Ранее в ней отличалась тюменская спортсменка Юлия Каплина, но в последнее время другим девушкам удается ее обогнать. Так в этом году девушка заняла только 4-е место. Ее опередила Камилла Кушаева (Башкортостан), завоевавшая бронзу. Серебро завоевала Елизавета Иванова (Свердловская область). Екатерина Баращук преодолела дистанцию за 6,94 секунды, показав рекордный для себя результат, благодаря чему возглавила пьедестал чемпионата. В мужском турнире быстрее всех оказался Максим Рыжов (Свердловская область) с лучшим временем на дистанции — 5,666 секунды. Среди тюменцев никому не удалось войти в тройку лидеров. Впереди — «боулдеринг» Завершат пятидневную программу всероссийские соревнования в боулдеринге, которые пройдут 7 и 8 марта. На этот раз спортсмены будут преодолевать короткую, но сложную трассу без страховки.